DigiRider+藝術潛艇堡

既然我們的帥哥古著達人Henrik fallenius，喜歡RRL及Rolex古董錶，對於他的品味，就深入報導關於這兩項商品，讓讀者能更深入的認知這兩項商品的特色。
先放上RRL的商品的樣貌範例，這款稱為補鳥夾克，也算是獵裝系列的款式。Ralph Lauren Vintage Inspired 1940s Indigo Dyed Fowler Jacket再來就是他們這家的皮夾克及吊帶褲。新一代的皮夾克，也以合身為主要特徵。RRL的故事：RRL & Co (又稱做Double RL) 於1993年由羅倫先生創立，品牌名稱跟LOGO 源自羅倫先生在科羅拉多州的RRL農場，品牌精神是「未馴化的西部的獨立精神」，向開墾美國西部的工人致敬。 

我知道古著的朋友，可能要懷疑，這還是digirider，介紹軍品及牛仔衣物的嗎？怎麼不是音樂就是藝術，不然就是科技。那些，我在別的地方都看的到，在這兒就是要看關於古著的資訊。是，這裡還是，別懷疑，朋友。今天就要以男模Henrik fallenius的古著體驗，看看他是怎麼在New York的古著圈選購喜愛的古著衣物。在一個訪問中，他被問到關於穿著風格的五個問與答。問：你的工作會影響你的日常穿著嗎？答：不會，但會讓我更懂得挑好的衣物。同時覺得在紐約及巴黎比瑞典更適合採購衣物。問：如果你只能選一個設計品牌的衣物，你會選那一個及為何？答：關於古著，我會選RRL，尤其他們的皮夾克。   問：你最重要的配件是？答：我祖父40年代的鍍金勞力士。問：誰是最會穿衣服的男士，為何？答：強尼戴普，他是帶有詩人氣息/搖滾巨星/頹廢品味的及使是在紅地毯上。先介紹這位男模的背景：
Rankings（排名）

Train - Angel in Blue Jeans MV (starring Danny Trejo & Hannah Simone)

有一段時間沒有上來跟各位閒聊了，時間過的真快，2012年又接近尾聲了，不知各位今年過的如何？希望大家在2012年的年尾都能享受聖誕佳節平安、快樂的氣氛！-Digirider
Sears 這家以郵購為主要銷售模式的百貨龍頭公司，在美國人的心目中心是耳熟能詳的品牌，就像今天在台灣人心目中的Sogo百貨一樣。

Can't Bust 'Em 非常繞口，但很有特色的一個牌子，它成立的時間在1851年，而在1881開始製造工作褲，說真的，現在大家都知道Jeans就是牛仔褲，但最早將這個字與牛仔褲/工作褲結合的廠商，不是Levis，而是Can't Bust 'Em這個品牌的公司: Eloesser-Heynemann 。 在20世紀初期的San Francisco是工作褲發源地，也是工作褲的形式還沒有定型的時代。這家公司當時主打的工作褲，不是藍色，而是以黑色為主，而且沒有用卯釘，所有的口袋的縫製，也不是以外口袋方式呈現，比較像現在的休閒褲的裁縫形式。當然，這樣的工作褲還是被Levis打敗，而這家公司也在1946年被Lee給併吞了，其它的故事，就是後話了。
說說這件1920年褲子吧，賣家宣稱這件是他曾曾祖母所擁有，他們在1921年搬到舊金山，但在1938年搬離金山灣，搬到灣區的Fremont市，位於舊金山南方約40分鐘車程的城市，現在有許多台商的科技公司都在那兒設廠，這是題外話。褲子保存的相當不錯，想想也有90年的歷史了。它的五金、布料、裁縫等特徵，現在看來都是寶，真正的古著，在2011年的聖誕前夕拍賣，還是有人知道這件是寶，以美金 $3,000元賣出。不多說，看細部照片吧！！！  

好久沒有報導關於牛仔褲的文章了，這回持續追蹤有關於White Levis這個大家庭的成員，又有些進展。（以下圖示，網路下載） 這回發現的是518系列，屬於Slim Fits的版型，由於這次的是全新款，可以找到紙牌，所以有比較多的訊息可以報導。 這次發現的兩件不僅材質不同，版型也不一樣？（一款為Slim Fits另一款為Famous Fits?由於年代久遠，實在不知所謂的Famous Fits是指？)，但都是屬於518系列的White Levis。算是蠻特別的歸類方式。
淺藍色的是518-1012 很明顯的這個系列當時就是定義給年輕人（Young Men)穿的，合身版型，沒有卯釘，100%純棉，白標，屬於直筒或窄褲管，Talon 42拉鍊。 另一件編碼：518-1832是屬於Sta-Prest的免燙系列，黑標，成分為50%棉+50%尼龍（當時可是時髦玩意），Talon42拉鍊，沒有卯釘，版型應該也是合身款，直筒或略窄褲管。（以下圖示，網路下載） 當時最時髦的穿法，是褲腳只能到腳踝，露出白襪，這樣才顯示出青春氣息，而且男孩女孩都這樣穿。現在的街上偶而還是會看到這樣的穿法，只是希望他/她不是在拍"回到未來"電影續集。（以下圖示，網路下載） 若您對這個系列感興趣，請參考我先前的報導：http://mypaper.pchome.com.tw/digirider/post/1322424234http://mypaper.pchome.com.tw/digirider/post/1322560859

這篇是關於White Levis系列下的Californians/911B牛仔褲的後續報導。
若您對於911B淺色牛仔褲的報導有興趣的話，也還沒有閱讀前文的話，請參考下列連結：http://mypaper.pchome.com.tw/digirider/post/1322424234

Lee 這個超過百年的老牌，在日本受歡迎的程度不亞於Levis。其所生產的復刻版本，基本上分為授權版以及沒有授權版，而生產的廠商有McCoys, Warehouse and Edwin等。當然網路上對日本製Lee的復刻評價褒貶不一，各有所好。不過大體的討論還是針對101Z/101B的復刻為主，而針對Westerner的反而不多見。（下列圖一網路下載，50年代Lee Westerner兒童版的紙牌，這款編碼為110B） 這款Real McCoys早期所出的Westerner 100Z，也是我第一次擁有，這篇就是我的第一手評鑑。 The Real McCoys所生產的復刻，不管是軍品或是單寧製品，一般而言都有不錯的評價，價位也是屬於高檔。但也是這次寫這篇報導才知道的：其實The Real McCoys ，是早期美國60年代播出的一個電視節目，以喜劇的方式呈現一個從維州搬到加州成為農夫的點滴。不知日廠是否是要取其帶給人們歡樂的精神因而命名，就有待進一步的求證。 由於手上沒有正版的Lee Westerner的100Z。退而求其次，用手上一件可以稱之為"平名版Westerner"，是件在70年代生產的Lee 200 系列，編碼為1016的靴型褲。但這款的材質為50％棉質＋50％Poly，與McCoys的100％棉質不相同，但還是可以根據手工、用料等項目進行評比。所以這件象牙色的1016會是這次評比的對比樣本。 話不多說，這款Westerner使用Universal 拉鍊，這款拉鍊以前沒有接觸過，但由背面的資訊知道是家位於kentucky的美國廠。由於是5號的尺寸，以材質的標準而言，跟其他常見的Gripper或是Scovill非常類似。另一方面，從日本官方的網站得知，現行版的這款拉鍊已經換成Talon42拉鍊。註：請參考下面連結：http://lee-japan.jp/archives_detail/bottoms.html 另一項值得一提的特徵為Union Made Tag，Real McCoys 將原本的Tag標籤作了少許的變動，不仔細的比較，還真得以為是原來的Tag，這個tag改的是算蠻成功的一項復刻。MCJ MFG CO. 該是代表：McCoys Manufactoring Production 公司英文的縮寫。（下圖：原左邊的United Workers變為Ultimate Workers, 右邊的Garment America也被改為Seeker Mccoys)，蠻有創意的改法。 另外一項值得讚許的優點，就是使用了半布邊。 也有60年代，Lee100系列的特徵，後口袋半布邊襯裡，忠實呈現卯釘的背面，材質感覺非銅質，這項稍微差了一點。 其他關於Westerner的特徵，如卯釘（正面）、主釦也都忠於正版。而後口袋的半園造型的完整度也是十分的接近原版，這點是歐版無法相比的。同樣的準確度也發現在車縫線上。皮帶環的處理，也是中規中舉，沒有任何的差錯。至於Lee後口袋上方的塑膠標（非真牛皮標），也與原版幾乎一模一樣。註：對於歐版復刻，請我的另一篇報導：http://mypaper.pchome.com.tw/digirider/post/1320604831 Talon42拉鍊與5號的Universal拉鍊相比，感覺小了一大截。由於材質的不同，織法內部呈現的也不太一樣，上為McCoys，下為1106。Universal拉鍊的背面有5號，而Talon42拉鍊有U. S. A. 標記。 關於Westerner 標籤，眨看之下與原版的十分類似，但在字型的大小上還是有少許的誤差是美中不足的地方。同樣的缺失，也發現在後口袋的黑色小標上。(下圖網路下載，原版Lee Westerner 標籤）這款為非正式授權版，所以Lee以及Westerner後面沒有加R, M.R.以及T. M.，也因復刻60年代初期版，所以沒有下方的呎吋標記。Mccoys的Lee小黑標上呈現60年代只有R的面貌（與下面正版相比，纖細許多），下為1016的小黑標 (下圖網路下載，原版Lee Westerner小黑標）（上為McCoys的Universal拉鍊，下為原版的Gripper拉鍊，這兩款拉鍊不管從型號、功能，外觀都差別不大） 版型上，這件是小直筒褲，標準中腰，合身度適中。試穿後的感覺是：十分的貼身，雖然非立體剪裁，但也不會有Levis 505 牛仔褲，褲檔過短，有壓迫感，另觸感也是十分的柔軟，但這也是一般純棉質的特徵之一。 總之，這是我的第一手的解析，這款100Z不管在車工、用料、相似度，準確度，都是上上之選，雖然還是有些小缺失，但都是在可以忍受的範圍，還加上一點小創意。所以我給90分的評價。所差的十分，還是原罪問題、主觀的認知，這點是沒有百年的歷練，很難可以比擬的。另日版Westerner的復刻，不光是只有McCoys這家生產而已，其他復刻的品質又如何，只有等到下一回分解。
因已收藏的911B，對於齊名的正版Lee Westerner還是非常值得期待，但等不到的時候，這款也算是少數日版復刻中非常值得推薦品項之一。

Big Smith所出的Bukaroo 這款牛仔褲，最近出現了一款兒童版，其中有些特徵是上回Bukaroo報導所沒有，所以延續前次的報導，對這款少見的牛仔褲又有進一步的認識。
若您對這款牛仔褲感興趣，請參考前次報導，而其連結如下：http://mypaper.pchome.com.tw/digirider/post/1322288818

 LEVIS（李維斯）除了藍色系列牛仔褲外，最早要算在50年代所推出500L系列的淺色牛仔褲。（圖片翻拍自Boon Extra 雜誌）這條還是使用單寧布料的牛仔褲的編號，算是非常的少見，而這個編碼也沒有延續性的發展，所以算是蠻特別的一個編碼。下列圖示為同系列，標碼為：5200是我能找到最早的例子，這件推斷應該已是60年代初期的產品了，但編織還是以斜紋布的方式。（圖片網路下載）到了60年代初期，Levis推出了彩色系列的單寧產品，名為Spikes，這個系列的產品是與Jell-O 這個食用布丁品牌同步發行推出。結果是布丁大賣，但是牛仔褲推出不能算成功。（圖片翻拍自This is a pair of Levis Jeans專書） 隔年，1961年，Levis正式推出了Carifornians "White Levis"系列的混棉素材牛仔褲系列。（圖片翻拍自This is a pair of Levis Jeans專書） 這個系列的編織與單寧的斜紋的織法不太一樣。其綾織棉編法(凸紋的織物素材) 布料是這個系列的最大特色。而這個淺色顏色牛仔褲編碼為 911，主要有三個顏色：白色（象牙色）為911B，卡其色為911K，而棕色為911D。（圖片網路下載）（原版的紙牌） (圖片網路下載：Levis於90年代末期專為日本市場製造的復科的紙牌及紙標） 至於Levis為何要推出這個系列，其主要原因就是，雖然50年代Levis藍色牛仔褲因好萊塢的電影的強力放送，受到美國西岸的藍領階級歡迎，影響所及，西岸的年輕人也在60年代無條件的受到薰陶，在校園流行起來。然而在美國的東岸，由於是白領階級為主要的成員，對於所謂的藍色牛仔褲的文化，還是相當的排斥，也就是所謂的藍色牛仔褲是工人穿著的衣物，尤其是美國東岸長春藤的學校不鼓勵學生穿著藍色牛仔褲到校園中。
在這個藍色等於是工人階級的符號的影響之下，Levis於是推出了所謂的White系列牛仔褲。（圖片翻拍自牛仔褲達人專書）（下列圖片網路下載：非常典型的60年代的Westeerner系列牛仔褲開有的特徵），可以看出其所使用的布料還是斜紋布，這點與911B的綾棉混紡有點不同。另一方面，同一個時期Lee也為了要吸引學生族群目光，也推出了所謂的Westerner系列牛仔褲，結果在東岸大受歡迎。但是從這兩個品牌的命名方式，可以看出所謂的"大者更大" 廣告式的命名思維，因為Levis White系列的命名為Californians，而Lee的白色系列當然不能落於人後，所以使 Westerner（西部客）的名稱，如此就比加州者還要大，業績當然就勝過Levis了。

Buckaroo 牛仔褲是由Big Smith所推出來的一個品牌，對於牛仔衣物有長期研究的愛好者，對這個品牌可能比較有記憶。它在美國眾多品牌中的形象地位，是許多收藏家兒時穿著的回憶。就如同我們台灣早期對於Big Stone的印象差不多，不到相當年紀的收藏者，可能對它比較陌生，是古著市場的冷門貨。（下圖一到三，70年代出產，現在已絕版，原來我是收藏家，已轉讓給另一位愛好者） Big Smith推Buckaroo這個品牌除了牛仔褲以外也有牛仔上衣以及牛仔靴，而早期的牛仔褲後面也有像Wrangler/Roubucks(Sears)牛仔褲一樣，後面有一塊皮標。（下面圖片一到三，網路下載） 50年代推出的Buckaroo牛仔褲而且是全新品，非常罕見。
剛好這三件的生產時間是介於50/60/70年，牛仔褲細部的變化可以很清楚的掌握，若三件都擁有該是很棒的組合。

Levis 70年代中期海外版紅牌 5050217 直筒牛仔褲 Levis 在90年代初推出LVC系列，非常轟動，造成日版複刻的盛行，到90年代末期達到最高峰，至今日版複刻還是有許多廠牌以此為賣點。
但說到Levis何時開始經營海外市場？根據官方網站的說法，由於60年代反戰、反威權運動的倡導，當時反抗的學生幾乎人人都穿Levis牛仔褲，而當時的樂團成員，不管是藍調、搖滾、流行，幾乎每個人都穿牛仔褲更推波助攔這波運動。也因為如此，Levis可以說是在60年代開始了它的王朝，也注意到海外市場的需求，在65年成立了專屬部門，到了70年代，Levis分支機構遍佈了歐洲、日本、澳洲及加拿大。

過年已接近尾聲了，不知大家這個年過的如何？不管如何，兔年的到來，又是一個新的開始，既然是兔年，提一點跟兔年比較有關係的主題吧。（圖片網路下載） 兔年當然提到的是兔子，兔子最喜歡吃的東西，就是紅蘿蔔了。那紅蘿蔔跟牛仔褲有何關係？還真巧，就找到一款牛仔褲就是以紅蘿蔔當作標籤。這個以紅蘿蔔當標籤的單寧牛仔系列產品還真的很齊全，從夾克、背心、牛仔褲、外套、襯衫、工作褲都有。（以下圖片網路下載）      那家公司的產品呢？不錯！就是Levis在70年代推出所謂"Fresh Produce"系列的產品。至於這個系列產品成立時間？為何成立？至今相關資料不多。 網路賣家相關的敘述，都只說在70s，但沒有進一步的描述？有的說只有一年生產時間，所以很珍貴，我想是老王賣瓜的說法。但從我收集到的這件牛仔工作褲上的標籤，可以讀出是在76年10月生產的。   網路上收集到另外一條牛仔褲上的標籤上也可以讀出標示生產標示日期是在78年10月。如此，生產時間就有至少兩年以上了。 而從這個系列所用的圖示標籤”FreshProduce"應該是以崇尚自然、有機、建康的方向為系列形象為出發點。 而從設計的角度而言，產品路線有很多新的嘗試，對當時而言與傳統Levis數字系列的產品路線而言。雖然這些新的設計路線的產品，現在看起來有點奇怪，不過在70年代的服裝設計取向，不就是以誇張，放大的設計理念為導向嗎？   如此而言，這個產品系列有上述的精神也就不足為奇。但可以知道的這個產品系列不是相當的成功。但對於Levis這麼大的公司而言，一個產品系列不成功，應該也不是個大新聞，何況Levis的產品太多樣化了，不可能每一項都賣的好，若如此，則別加公司就不需混了。我收集到的這件Levis的工作褲而言，這就不是Levis公司的強項，這個項目一直都是Lee的天下。不管如何，Levis也算是一家敢大膽嘗試新東西的公司，也因如此這家公司才一直都在進步，也不會被別人併吞，不像其他家公司，命運都不是這麼順利，而保持獨立自主，不斷創新是一家有百年以上歷史公司很難達到的目標。只不過，蘿蔔系列賣不好，但人家蘋果系列可是賣的嚇嚇叫！不然，都是在北加州的公司，為何不聯手推出蘋果標籤的Levis產品，而有蘋果公司的專賣店銷售，這樣拿這iphone，穿著有蘋果標籤的單寧產品，這跟蘋果公司老闆Steves Jobs 每次在產品發表會上，只穿著一條Levis 501以及一件深色的T 恤的北加州隨性打扮的精神不是相謀而合。對levis而言，老公司注入有新科技形象的創意行銷，何樂不為，我真的很期待有蘋果標籤的單寧產品，相信這次一定會大賣！！！！！

在古著的世界裡，服裝內有Union made標籤，一般而言，都是對服裝的生產時期很重要的一個憑藉，也因此是重要的參考指標之一，但我們所熟悉的在Lee 牛仔褲內的握手的union made標籤，在古著男裝並非唯一的參考指標。圖示網路下載
     今天要介紹的是ACWA標籤的沿革，特徵，因它的標籤在男裝古著市場上佔有重要的一各地位。

好久沒有上來聊聊，算算也有半年了，不知各位這半年過的如何？希望大家一切都順利！ 

在複刻的世界裡，我們總是以不屑的眼光批判日版複刻美製 Lee 或 Levis的單寧牛仔衣物。

日本平價商品的品牌UNIQLO，近幾年因經濟不景氣，庶民經濟當道，在日本大受歡迎。台灣因地理位置關係，也有許多管道可以取得且今年夏天也要正式進軍台灣市場。 而且，UNIQLO更推出自我品牌的牛仔褲。這當然引起我的注意，前些時間選了一件今年新款直筒原色甚至有赤耳版的S002，也就是今天的PK挑戰主角。從它的雷射宣傳標上的廣告詞“UJ_the new standard for Jeans. With design, quality and value to bring fresh surprise and delight to people worldwide, they’re the new generation of innovative global jeans from Japan. UL by UNIQLO is turning to the future, a brand breaking free from history and challenging conventions. For finish, style and comfort, it’s the brand that is focused on innovation and evolution, always ahead, setting the standard for global trends.” 這段宣傳文我大致翻譯是說"UNIQLO的牛仔褲是新的標準。以全新設計、品質與價值，要給全世界的人們帶來新奇與歡喜，這個來自於日本品牌的牛仔褲是世界革命性的新潮流。一個沒有歷史束縛且要挑戰傳統的品牌正要走向未來。一個以舒適、風格為導向的新品牌正以專注於革新與創新並保持領先來設定全世界潮流的新標準。"讀完它的廣告詞是否覺得有點誇大？什麼新標準？新潮流？沒有束縛與歷史包袱？全世界潮流的新標準？寫到這裡，我半信半疑，不知如它所說？ 有這麼棒的牛仔褲嗎？不管如何，來驗證一番吧！ 它要PK的對象，當然要選當今牛仔褲的霸主，Levis 501XX，也就是今天被PK的對象。選它的原因，剛好和廣告詞相關，因Levis有百年以上的歷史，也算是當今牛仔褲的標準。所以UNIQLO在廣告詞中以新標準自居，當然要以現在的標準為比較對象。 因這次的PK戰是以平價的版本為主，所以選了這件05年3月501 0000原色，333廠，在南美多明尼加生產的501XX。PK的標準是以做工、皮標、車縫、卯釘、五金、版型、單寧料、試穿，標示廣告牌等為比較的項目。1. 版型：Uniqlo的這款S002版型已算是低腰直筒，它的褲檔長度只有27公分而501XX是標準中腰所以褲檔長有29公分。如此可以知道S002這件是以潮流為主要導向的牛仔褲，而501XX算是相對的保守。（501XX上 S002下） 2. 車縫線：Uniqlo S002的做工精細度不差，在大腿縫線與腰際車縫線都有水準以上的表現。但501XX也有一貫的水準。只是有許多早期版的雙色車縫線在這款中消失，如大腿內側縫線，後口袋補強縫線等，可能是成本考量吧。（501XX上 S002下）（S002上 501XX下） （S002上 501XX下） 3. 卯釘：S002 的卯釘釘製的根本不合格，這點算嚴重的缺失。（501XX左 S002右） 4. 單寧布：S002宣稱有14OZ磅，顏色也較深，摸起來也算結實，但還是比501XX差了點。但比較伸展性，嘗試的上下稱拉幾次，S002又比501XX強，雖然都是100％純棉，這點在試穿時得到驗證。 5. 皮標：這也是S002的一大敗筆，一大塊皮標只有S002，太單薄了，可能跟它沒有歷史淵源有關吧，因沒有值得大書特書的地方，但至少可以放上UNIQLO商標或其它宣傳的文宣，這點我一直不解？ 6. 做工：S002整件還是看到很多Levis的影子，如後口袋的車縫線有Levis早期S501XX的樣子。（S501XX上 S002下） 其它如主釦的V型縫線、後口袋內側單車縫線、兩色車縫線、黑色車線後口袋補強等，赤耳，更不用說更是延續早期牛仔褲的傳統，褲管以腳鍊車縫收尾。反倒是這款501XX褲管是以平車收尾，也用黃車線後口袋補強，也沒有雙色車縫線，真是無可奈何！（S002左 S501XX右） （501XX上 S002下）（501XX上 S002下） （S002 V縫線） （S002 單車縫線） 7. 標示廣告牌：S002除了在左口袋前方有類似雷射的廣告宣傳外，褲左口袋前方有條碼、定價、型號等物流紙牌，下方有尺寸標示貼，左內側有洗標/產地標示等，左口袋內側也有上述廣告詞的油印標。比較特別的是中央有一紅色的掛勾條，（這算是創新！），當然後右方還是不免俗有皮標。（這還是傳統吧？）言而總之，它的標示都集中在左前方，而501XX都集中在右後方。至於那總排列比較醒目、易讀呢？這另我想起，美國的車子的方向盤都是在左邊，而日本的都是在右邊。您說那個比較好呢？我只能說，開車我已習慣左邊的方向盤，若換成右邊，一定會有一番適應期。   8. 試穿：S002的剪裁比501XX更合身，從腰部以下臀圍、大腿寬到膝蓋至少縮0.5到1公分。當然這種作法，穿起來是比較貼身，但過度的修飾穿起來總覺得大腿緊繃，尤其是坐下後的感覺更是十分僵硬，還好它的布料彈性比較高，緊繃的感覺再坐下5分鐘後就漸緩，算是一大優點。當今的501XX已經比60年代的版型修飾不少，穿著以舒適為主，故不能裁的太合身，否則在單寧布的伸縮性沒有S002來的好，若剪裁得太合身，活動的空間會被壓縮。（S002上 501XX下） 

Lee 歐版牛仔褲好穿嗎？與日版的相比如何？   前一陣子常被問Lee 101Z 歐版/日版複刻的比較。當時手上沒有歐版的101Z複刻，只能從一些照片中對照比較，如此的比較是有些失真。

一直到最近，有幸拿到手一件Lee歐版Brooklyn系列的直筒褲，興起了與200系列直筒褲的比較念頭。隨手拿了一件70年代Lee 200系列的牛仔褲，型號是：200-2641, Talon 42拉鍊當對比。比較褲檔、前/後口袋、標籤型式與位置、卯釘、主釦等相關資訊。（左為200系列，右為歐版） 照片可以明顯的看出歐版的前口袋開口比較窄，零錢口袋位置較低，方便取放。相信你我都有這個經驗，原版的零錢口袋太高，常常要掏半天才摸到定位。 最明顯的差異是在後口袋，上方變寬（方便存取皮夾），但變窄、變短很多，下方轉角處變的比較不滑順是明顯的不同是一大特徵！ 卯釘材質較也不一樣，銅比較貴吧？ 主釦把"Lee"放大，但把 "Riders"省略。現在"Riders"已被獨立出來，變成VFC集團下的一個品牌再經營，針對美國女性市場為主。 使用YKK拉鍊是可以預期的結果 跨下的車縫線也是兩色變單色，OK吧？ 考克處理的方式也不同，但都以平車縫線收尾。縫製上有困難差異嗎？

在網路搜尋世界裡，偶然發現了 "Bigstone"" 牛仔褲。 這條對4年級生而言，相當熟悉的一個品牌，當然引起我的注意。
 Bigstone, 它那大峽谷加上馬蹄的商標，上方有"Worldwide Best Western Jeans",下方有”Eevery Garment Guaranteed" 非常的醒目。雖然有抄一點Levis的痕跡，但不是那麼明顯，不像現代的日版複刻，有一家還幾乎一模一樣，根本是亂抄一通，難怪前一陣子還被Levis告，真的是太超過了。